< >请还在“马”味儿里想火锅的家伙出来出来，在这儿光明正大说火锅~</P>
<>我刚开始吃火锅是涮羊肉（小时候吃的还是自己加炭的那种……呃……有那么一口锅子……呃……是废话），调料也是自己调的：韭菜花、芝麻酱、酱豆腐、香菜、辣椒油等等。在外面吃印象比较深的是“八先生”，肉好，调料好~；</P>
<>后来吃一种把肉丸、蟹肉棒、贡丸、鱼丸、香肠等等还有蔬菜粉条全搁一块儿煮的火锅，蘸调料吃的。底料一般就是盐和鸡精，到后面汤非常鲜……这种我和同学经常偷偷在琴房做……所以特别简陋；</P>
<>重庆、成都火锅。我以前从不接触川味火锅，因为特别烦内脏，后来不小心被我爱吃辣的姐姐骗去吃了一回，第一次我吃的特别少，因为实在不敢吃内脏什么的，最后带着一身火锅味儿回家了， 那味道把我恶心了好几天。可没想到等味道散去后我竟然开始迷恋它了……然后邪恶地走向了这条路……</P>
<>（我好象快把持不住了………………………………）</P>
<>转几段东西：</P>
<><B>一是成都火锅与重庆火锅的区别</B></P>
<>川味火锅大体可分为重庆火锅和成都火锅。如按锅底分，又可分为全红油、鸳鸯、酸菜鱼、滋补、烧鸡公等火锅。成都火锅的汤汁中以鸡、鱼、牛棒骨为主要原料，有香料，是五香味和豆瓣味，口感上香辣，但辣不过重庆火锅。重庆火锅起源较早，口味浓厚，以麻辣见长，吃辣不吃麻?属酱香味。在汤汁中无论红汤、清汤都以鸡、鱼、猪棒骨为主要原料。虽然多年来一直在发展，也有上好的牛骨、活鸡、鲫鱼、鸭、蛇等制汤，但它与成都火锅的区别主要还是在汤料上，其他的涮食，如毛肚、黄喉、鸭血、鳝鱼、牛肉等没有太大的区别。在调料上，真正的川味火锅没有麻酱料，都是香油加蒜泥。吃重庆火锅，通常还要配地道的老鹰茶，这样可减少油腻和刺激性。 </P>
<> 火锅是成都人的至爱，街头川馆最多的是火锅店，到当地人家里，招待你的还是火锅。
<> 吃辣不吃麻?是重庆火锅的一个特点。重庆是一座火炉城市，夏天最高气温可达四十一二摄氏度，让南来北往的异乡人很不可思议的是，即便酷热得像烘房一样的盛夏，火锅却仍然大行其道。据说，火锅最早起源于川江上的船家，那时长江边古城门的石板坡下有一间屠宰场，每天都宰杀大量的肥牛胖猪，余下的牛肚猪杂基本上是没人要的，冬天雨雪交加僵手僵脚的寒冷天气，江边的船家便上岸来将牛肚猪杂拣回船上洗净切片，生一个红泥小火炉，熬一锅麻辣红油汤，招呼劳作了一天的左邻右舍围着温暖的火炉，边煮边吃，吃一片毛肚，喝一口小酒，再摆两句龙门阵（聊天之意），倒也苦中有乐。此后一传十，十传百，渐渐的，火锅这种船工挑夫、贩夫走卒们上不了大雅之堂的饮食也开始在大宅门里登堂入室，每到阴冷潮湿的冬天，家家户户都能闻到火锅四溢的香气。
<P> 到今天，火锅已成为重庆的一个代名词，一年四季常吃不厌，隔个三五天没吃火锅，重庆人的嘴里便要淡出鸟来。
<P> 和成都的火锅相比，重庆火锅更有阳刚之气。如果成都火锅是“小桥流水”，那么重庆火锅就是“大江东去”。成都人吃火锅原料很精细。重庆人没有如此讲究，猪、牛肉都是大张的薄片，白菜用手撕成整张，鳝鱼根本不要洗，连着血水就倒进锅里。近来重庆的老灶火锅重新出现，土灶加粗瓷大碗，更显豪放！
<P> 重庆的火锅名店不少，如桥头、小天鹅、露凝香、苏大姐等，我喜欢桥头。在南坪的总店，地方较大，氛围较好，点菜计价，可以吃到江团等高档菜，席间有歌舞时装表演。
<P> 不过，重庆火锅比成都火锅更麻更辣，你一定要有心理准备！ </P>
<P><B>二是重庆火锅的吃法</B></P>
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<DIV align=center><FONT color=#ff0000>所属拦目：火锅文化 加入时间：2002年3月27日22:26</FONT>
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<DIV align=center><FONT color=#000066>编辑：重庆市火锅协会 作者：</FONT><FONT color=#000066>系统录入</FONT></DIV></DIV></TD></TR></TABLE></TD></TR>
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<TD> 重庆火锅的吃法不同于川菜，它不是像一般菜肴那样，上桌前已经完全烹调好了，端上来就可以吃，而吃须自己操作，自涮自烫；汔得好不好，在于食者的涮烫水平。因此，必须了解与掌握重庆火锅的吃法，才能吃得好。
吃法一：烫（涮）。即将用料夹好，在锅中烫熟。其要诀是首先要弄清；哪些用料适宜烫（涮），哪些用料不可以烫（涮），而不是所有用料都可以烫食。一般来说，质地嫩脆、顷刻即熟的用料适于烫如鱼片、肉片、腰片、肝片、鸭肠、豌豆苗、菠菜、空心菜等；质地紧密、顷刻间不易熟的，则要多烫一会儿，如毛肚、鸡鸭肫、葱、蒜、环喉、海带等；一些不易烫熟的用料，如鸡抓、鸭掌、肉丸、海参、蹄筋等；一些不易烫熟的用料，如鸡爪、鸭掌、肉丸、海参、蹄筋等，则必须煮食才行。其次，要观察汤卤的变化。当汤卤滚沸时，可烫食；当汤卤上油脂充足时，可烫食，这样烫食味美又可保温。再次，要控制好火候。火候过头，食物则老，才候不到，则生。什么样的火候才恰当．；只要烫涮几次，体公汤卤变化、用料大小和性质及成熟等情况，就可掌握。第四，烫时必须夹稳食物，否则掉入锅内，一是煮老，二是煮化，捞不起来，前者如毛肚，后者如鱼片。
吃法二：煮。即把用料投汤卤中煮熟即可。其要诀是：首先，要选择适宜煮食的用料。一般来说，鲫鱼、鳝鱼、泥鳅、海参、带鱼、墨鱼、肉丸、蹄筋、冬笋、平菇、香菇、魔芋、粉条、鸡块、鸭掌、鸡爪等适于煮食，这些用料质地紧密，必须经过长时间加热才能食用。其次，要掌握好火候。有的用料煮久了，要散、要化，如海参、鱼片、银耳等。只有血旺、蹄筋、魔芋、鸡爪、鸭掌鳝鱼等可煮得久一些。
此外，再介绍一点吃火锅的经验。
（一）如何烫食毛肚鸭肠
在重庆有一种烫食毛肚、鸭肠的口庆禅：“毛肚要起泡，鸭肠要起圈。”这是火锅老饕者的经验总结，意思是说没烫起泡的毛肚、没烫起圈的鸭肠质地不脆。此话有一定的道理，但并不全面，虽然毛肚烫起了泡，鸭肠烫起了圈，但在卤汁中烫的时间过长，质地就会变得韧绵，咬不动。因此，在烫食毛肚、鸭肠时，有一些微妙的技巧，如果掌握得当，就要要脆则脆，随心所欲，其乐无穷。如果掌握不当，就会想脆而不脆，使你不得不望毛肚、鸭肠而停箸。用重庆话来说：“有点心欠欠的。”
要毛肚、鸭肠的质地脆，应注意以下几个方面的问题：
１．要学会识别所烫毛肚、鸭肠的质量，即厚薄程度、水泡的时间，然后分别对待。
２．烫时的卤汁一定要滚开。如卤汁不滚开，会使烫的毛肚、鸭肠质地不脆。
３．毛肚下锅后要全部浸入卤汁中烫制。
４．毛肚、鸭肠浸入卤汁后，最好不离筷子，可烫一会儿，取出汁中一会儿，再烫一会儿，再取出汁中一会儿，反复几次，这种烫法，其实是在调节温度，避免质地发绵。在毛肚从汁中取出时，还要用眼观察毛肚的表面是否已起了不规则的水泡，如果已有水泡出现，说明火候已经到了。
其它吃脆爽的原料，如簧喉、腰片、肚头、牛肚梁等，均得根据各自的性质及受热后的质地变化掌握。
（二）麻辣味的调节
虽然是同样一锅卤汁，照理说味感应该是一样的，但是，当你熟悉了一些烫法后，就会明白，对于辣味是可以自己进行调节的（当然，只是稍强稍弱的调节）。前面已讲过，辣椒、豆瓣通过油的脂溶后，油中就会呈现大量的呈辣味的物质，而汁水中的辣味就要显得稍差些，因此，在烫食时，如需要辣味稍弱些，就将所烫原料从滚开处提起（因油都是在锅边转）如要味辣些，就从边上油处提起。
有人怕辣、怕麻，可选择猪腰片、牛肝、簧喉、毛肚、鸭肠等荤食原料，因这些原料在卤汁中的时间较短，卤汁中的麻、辣味渗透进原料之中还不甚多，还要选择血旺、硬质蔬菜等素菜类原料，因这些原料的质地比较紧密，卤汁中的麻辣味也不易渗进去。
（三）浓茶的妙用
凡是吃火锅的人都会按自己的爱好和店主的安排配上一杯浓茶，其中有的用普洱，有的用龙井，有的用茉莉，有的用沱茶，有的用老荫茶等。特别是老荫茶，既可作为客人饮用，又可作为掺入卤汁的“原汤”使用。
火锅配茶有开胃消滞，解油腻和转换味觉的功能。如感觉到火锅的麻味和辣味有所不适时，便可先用浓茶漱漱口，再喝上一口，此时食者的味觉便会进行转换，使麻味和竦味的味感减弱。
（四）滚沸、微沸相得益彰
一锅卤汁，由于锅底受热面的局限，会出现锅中央的卤汁翻滚沸腾，锅边上的卤汁微沸的现象，这一滚沸一微沸，恰恰给入烫者提供了方便，有经验的食用者就十分注意分别利用。滚沸处最适宜那些要求受热急和受热时间的入烫原料，以及原料体积较薄较小，口感要求脆嫩的原料，如毛肚、鸭肠、腰片、簧喉等；微沸处则适宜那些要求受热缓，受热时间较长的原料，以及体积较厚、较大，口感要求粑软的原料，如鱼块、脑花、牛筋、海参等，特别是血旺，千万不能投入滚开处，否则很快就会将血旺冲泡，起蜂窝眼，影响口感。
</TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE><FONT color=#ff3300>哭着跑开~~~~~~~~~~</FONT></P>
[此贴子已经被作者于2005-9-21 21:03:50编辑过] | 
发表于 2005-9-16 20:33
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楼主
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