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希望对大家拍摄周边能有点用处，写的不好的地方望各位批评指正！
动态范围
动态范围是一个运用得很广泛的词，不只是图象，声学上也有动态范围的概念。
动态范围可以用器官或者设备能承受的最大信号与能辨别的最小信号的比值来表示。比如，人能承受的最大声响是人能辨别的最小声响振幅的100万倍，那么就说人耳朵接受声音的动态范围是100万：1。
动态范围描述的就是所包含信息的宽度。
图象上的动态范围主要指亮度范围。
太阳的亮度相当的高，所以阳光很刺眼，但是显示器却肯定发不出刺眼的光线。绝对的黑暗意味着没有光子射入眼中，那么显示器能达到绝对的黑暗吗？试一试在漆黑的夜晚用显示器显示一张“纯黑”的图片，你会发现光线照亮了你的脸。（由此可以思考下为什么投影仪的效果那么差？和最低照度的流明值有关）
任何设备或显示介质的亮度范围都只是人眼的亮度范围的一小部分。
人的眼睛的动态范围相对室内照明水平下的彩色景象为6个数量级，即100万比1
而显示器上的灰度图只有255：1，为什么要强调显示器的动态范围？因为大部分周边摄影都是采用的DC，其呈像介质就是相机LCD，以及电脑显示器。（当然要把照片洗印出来就另说了，但其动态范围也和显示器上差不多，毕竟金属氧化物导体没有纯化学介质对光子那么高的灵敏度，这也是DC无法超越胶片的重要原因）因此我们很多DC摄影作品最终的呈像质量都受到显示媒介以及CCD（CMOS）动态范围的局限，无法有更精彩的表现。
可能上面讲的有点拗口了，看下面这个例子会更清楚些。这是我随手拍的寝室桌子上的盆栽，用了不同的光圈和感光度，
如上图所示，人眼在看反差较大的事物时，可以同时辨别出亮部的细节和暗部的细节，然而由于无论是胶片还是CCD的感光亮度范围都要比人眼小很多，所以一张照片无法囊括所有的细节，当我们以不同的程度曝光时，其实就是移动了B尺在A尺上的位置，但无论如何，B尺永远不可能完全把A尺包含在内，所以，实际上，“绝对的准确曝光”（即完全真实反映人眼所见的光线层次）在技术上就是不可能的，因此，“准确曝光与否”就取决于我们是不是把我们想要表现的细节放在了B的范围之中。
在拍神话这种金属高光反射物的时候经常会出现过曝的情况，即高光部分的细节全部损失了，一片白。这会一定程度上影响照片的层次和质感。
要解决这类问题，好的设备固然是一方面（比如使用大面积CCD的DSLR），但技巧性的东西也是有的。上面的例子我们可以看出，比较理想的细节表现就是使照片的亮暗部都很好的再现，因此切记照片过曝或曝光不足，这是最基本的一点。其次，如果你的DC可以拍RAW格式的照片的话，那就可以拍RAW格式的拉！RAW不同于以往的照片格式的地方是他在以前图象24位的基础上增加了8位的亮度显示
如果对位图象不大了解的筒子可以参照这个帖子，
http://www.all4seiya.com/bbs/read.php?tid=28334
有详细的解释，在此只摘其要点：
位图的“位”（色彩量化深度）
简单的说，位的数目决定了图象中的颜色数目。
这副图的分辨率是200*200，也就是由40000象素组成，每个象素的颜色只能取2个值之一：0或者1，分别代表黑和白。这种图象称为1bit的位图，也就是只有2^1种颜色构成。
表示方式为{...;(x,y)=1或者0;...}
下面来看真正的灰度图象，一般来说，计算机技术中用1字节来存放一个灰度信息，称为8bit灰度图象，即把从纯黑到纯白的渐变等分为0~255，也就是256个级别（颜色）。
还是上面那张图，灰度表示如下：
表示方式：{...;(x,y)=0~255中的某一值;...}
显然，256度灰阶已经能很好的表现一张黑白图片了。
在计算机中，主要运用的是RGB三色通道描述彩色图形。
根据三基色原理，任何颜色可以用光线三原色R，G，B来合成。所以，我们可以想象一个空间直角坐标系来描述整个色域。三个坐标分别代表RGB三个分量，如果每个分量还是用1个字节来描述的话，那么每个坐标的取值范围就是[0，255]（整数），也就是说整个色域的空间范围是：
{（r,g,b)|0<r<255,0<g<255,0<b<255}
那么，一张彩色图片就表示为{...;(x,y)=（r,g,b)，其中0<r<255,0<g<255,0<b<255;...}
由于每个颜色分量用了8bit来描述，所业这样的图象称为24bit的位图，颜色数为2^24=1677216。
32位图象，虽然数据大很多，但他记录下来的8位亮度信息可以让我们在PS中从容地实现亮暗部细节的同时展现。方法很简单，倒入PS后至少复制3次图片，然后分别调整他们的亮度，就象上面那个盆载实验那样，一张保存亮部细节牺牲暗部，一张正相反，另一张各保留部分细节。最后三个图层设置蒙板，擦掉每个图层细节损失的部分，中和每个图层细节最丰富的部分，之后合并就实现了动态范围的极大扩展
如果你使用的是PS CS2的话可以直接倒入RAW，CS的话需要先安装个RAW的插件才能识别这种格式。苹果用户还可以用APERTURE来直接编辑RAW，非常方便。
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再简单解释下稳定拍摄的问题，经常有筒子的照片是虚的，原因有2：
一是焦点不实
看下面两张图就明白了
对焦不实会使物像在呈像面上有两个实像，最后就出现“花”的现象。在拍神话时，一定要记住把对焦点放在头部，这样会保证最重要部位的对焦正确。如果是中远景的话对在身体上也可以，但如果特写或者微距的话，即使焦点很微笑的位移也会出现跑焦的情况。
二是照相机相对被摄体发生运动
像上面这张是我在王府井时照的，有意的让相机运动，会使照片严重虚化以至出现拖轨。利用不稳定创造特殊效果这是经常使用的手法。但在拍静物特别是周边的时候时要尽量避免这种运动（除非有意要拍爆炸法之类的，那个另当别论了）。最好的建议就是使用三脚架，因为人手很难在快门开闭的瞬间保持绝对的静止，尤其是在光线差的室内，曝光时间一长手持很难端稳。脚架可以很好的避免这个问题。当然有人担心在按快门的一刹那还是会对相机产生震动的，如果有筒子对照片要求苛刻的话，可以再去买跟快门线，这样可以完全避免拍照过程中人体与相机的直接接触，可以保证呈像的清晰 [s:12] |
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发表于 2006-5-22 18:58
发表于 2006-5-22 19:48
>支持技术指导类贴</P>
发表于 2006-5-22 22:05
发表于 2006-5-23 16:54
楼主